チェーンテンションのバイク調整で知らないと後悔する全知識

チェーンテンションのバイク調整で知っておくべきこと

チェーンを「ちょっと張り過ぎたくらいなら問題ない」と思っている方、実はリアサスが完全に動かなくなり、コーナーで転倒リスクが急増します。

チェーンテンションのバイク調整が必要な理由とタイミング

バイクのドライブチェーンは、走行を重ねるごとに少しずつ伸びていきます。伸びる、といっても金属のプレートが引き伸ばされるわけではありません。チェーンのコマとコマをつなぐ「ピン」と「ブッシュ」が摩擦によってほんのわずかずつ摩耗し、その積み重ねがチェーン全体の「伸び」として現れます。中〜大型バイクのチェーンは通常100リンク以上ありますから、仮にピンとブッシュの隙間が0.1mm広がるだけで、チェーン全体では約1cmも長くなってしまう計算です。

この「伸び」を放置すると、最初にアクセルのON/OFFで「ガクッ」「ドンッ」という大きなショックが出始めます。これは緩んだチェーンが、加速・減速の切り替え時に急激に張ることで発生する衝撃です。乗り慣れると感覚がマヒしてしまいがちですが、毎回その衝撃はミッション内部やクランクシャフトにも伝わり続けています。駆動系全体の寿命を少しずつ縮める原因になります。

さらに伸びたチェーンを放置し続けると、スプロケットとの噛み合いが緩くなり、最悪の場合はチェーンがスプロケットから外れます。単純に走れなくなるだけならまだよいほうで、外れたチェーンがホイール周りに絡んで後輪がロックすれば走行中の転倒につながります。チェーンがエンジンのクランクケースに噛み込み、ケースにヒビが入るような事態になれば、廃車レベルの大修理が必要になることもあります。

チェーンテンションの調整タイミングは、一般的に以下の目安で考えましょう。

チェーンの種類	調整目安
シールチェーン（Oリング入り）	2,000kmに1回を目安
ノンシールチェーン（Oリングなし）	500kmに1回を目安
たるみが35mm以上のとき	走行距離に関わらず即調整

あまり乗らない場合は、1ヶ月に一度は点検しましょう。短距離で頻繁に乗る方ほど振動や衝撃の影響が蓄積しやすいため、こまめなチェックが大切です。また、チェーン清掃と注油は走行500km毎および雨天走行後に行うのが理想で、これを続けることでチェーンの寿命を大幅に延ばせます。

チェーンテンションの正しい遊び量と車種別の違い

「チェーンの遊びはだいたい2〜3cmにしておけばいい」——そう思っているライダーは少なくありません。しかしこれは完全な正解ではなく、乗り換えた車種で同じ感覚で調整すると、思わぬトラブルを招くことがあります。

遊び量の目安は確かに存在します。オンロードバイクで20〜30mm程度、オフロードバイクで30〜40mm程度が一般的です。しかしこの数値はあくまで「多くの車種に当てはまる傾向」であり、実際には車種ごとに全く異なる指定値があります。つまり取扱説明書が最優先です。

具体的な例を見てみましょう。ヤマハの複数車種の遊び量指定を比較すると、その違いは一目瞭然です。

車種	遊び量（たわみ量）の規定値
セロー250	40〜50mm
MT-07	51〜56mm
トレーサー900	35〜45mm
XSR900	5〜15mm（！）
MT-10	20〜30mm
MT-09	5〜15mm（停車時）

XSR900の5〜15mmという数値は、触ってみると「張りすぎではないか」と感じるほどパツパツな状態です。しかしこれが正解で、この車種はスイングアームピボットとドライブスプロケットの位置関係から、サスペンションがストロークしてもチェーンが突っ張ることはない設計になっています。MT-09の場合は「25mm以上になったら走行しないように」という注意書きまで取扱説明書に明記されているほどです。

なぜ車種によってこれほど違うのか。原因は3点の軸の位置関係にあります。「ドライブスプロケット（エンジン側）」「スイングアームピボット（スイングアームの根元）」「ドリブンスプロケット（リアホイール側）」の3点が常に一定距離ではないからです。サスペンションが動くたびにリアスプロケットは円弧を描いて動き、チェーンの張りが変化します。この変化量がスイングアームの長さや角度、ピボット位置などで車種ごとに異なるため、指定値もバラバラになるわけです。

遊び量を確認する際の姿勢にも注意が必要です。多くの車種では「ギアをニュートラルに入れ、サイドスタンドで立てた状態、シートに荷重をかけない状態」で測定するよう指定されています。センタースタンドを立てると、スイングアームが下方に落ちる姿勢になり、サイドスタンド時と比較して遊び量の見え方が変わる場合があります。「センタースタンドがあるから便利」と安易に使うと、実際の走行時とは異なる状態で調整することになるので要注意です。必ず取扱説明書で指定された測定姿勢を確認してから作業してください。

チェーンテンション調整の手順とアジャスターの使い方

正しい手順を理解しておけば、チェーンテンションの調整は初心者でも慣れれば15分程度でできる作業です。必要な工具と手順を丁寧に確認しましょう。

必要な工具
- リアアクスルシャフトのナットに合うスパナやソケットレンチ（車種により27mm〜32mm程度、大型車は非常に大きなトルクで締まっているので柄の長いものが必要）
- チェーンアジャスターのロックナット用スパナ
- 割りピン（使用している車種のみ・必ず新品を使用）
- リアスタンドまたはメンテナンススタンド（センタースタンドのない車種）
- 定規またはスケール

調整の基本手順

まずリアタイヤを浮かせます。センタースタンドがある場合はそれを使用し、ない場合はメンテナンススタンドをかけます。次に、現在のアジャスターの位置と目盛りを確認しておきましょう。

リアアクスルナットを緩めます（完全に外さなくてよい、タイヤが前後に動く程度で十分）。大型バイクでは150〜190Nmという非常に大きなトルクで締まっているため、柄の長いレンチで体重をかける場合は「引く」ではなく「押す」ことで安全に力をかけられます。

アジャスターのロックナットを緩め、調整ボルトを回してチェーンの張りを調整します。ボルトを緩める方向に回すとチェーンは張り、締める方向に回すとたるみます。左右を均等に調整することが重要です。

ここが見落とされがちなポイントです。チェーンは均一には伸びないため、一箇所だけ確認して終わりにしてはいけません。リアタイヤを手で回転させながら、数ヶ所でたわみ量を確認します。これを「偏伸び（かたのび）チェック」といいます。一番張っている場所（たわみが最も少ない場所）を基準に、その位置で規定の遊び量になるよう調整するのが正しいやり方です。

遊び量が規定範囲に入ったら、左右のアジャスターの目盛りを必ず揃えます。目盛りが左右でずれているとアクスルシャフトが斜めになり、タイヤがまっすぐ向かない状態になります。これは直進安定性に直接影響するため、絶対に揃えてください。

アクスルナットを締め付けるときは、チェーンとドリブンスプロケットの間にウエスや工具の柄を挟んでテンションをかけた状態で締めると、アジャスターにガタが生じにくくなります。締め付けトルクは必ず取扱説明書で確認してください。車種によって85Nm〜190Nmと2倍以上の差があります。

チェーン専用ケミカルについても触れておきます。ホームセンターで売っている汎用のパーツクリーナーや潤滑スプレーを使ってしまう方がいますが、これは溶剤成分がOリングやシールを傷める可能性があります。必ずバイクチェーン専用のクリーナーとルブを使いましょう。これは節約になるどころか、シールの劣化を早めてチェーンの寿命を縮めるので逆効果です。

参考資料：調整手順の詳細と専用工具について

クシタニ ライテクをマナボウ「チェーンの張り チェックしていますか？」（バイクジャーナリスト監修、チェーンの張りと構造の解説）

チェーンテンション張りすぎが引き起こす3万円超の修理リスク

「伸びるのが怖いから少し張り気味にしておこう」——これが非常に危険な考え方です。チェーンを張り過ぎることは、緩みすぎと同等かそれ以上のダメージを引き起こします。

その理由は、サスペンション構造にあります。スポーツバイクの多くは、アクセルを開けると後輪を路面に押し付ける方向にリアサスペンションが伸びる構造です。またコーナリング中や路面の凹凸通過時など、普通に走っているだけでリアサスは常に動き続けています。その際、スイングアームが縮む（サスが縮む）と前後スプロケットの軸間距離が広がる方向に変化するため、そのぶんチェーンに必要な「余裕」が遊び量として設定されています。

張りすぎると、この余裕がなくなります。チェーンが突っ張った状態でリアサスが縮もうとすると、サスペンションが動けなくなります。つまりリアタイヤの路面追従性が著しく低下し、スリップやコーナーでの曲がり不足を引き起こします。

さらに、駆動系への物理的なダメージも深刻です。

• 🔩 チェーン・スプロケットの急激な摩耗：通常より数倍のスピードで摩耗が進行し、寿命が大幅に縮まります
• ⚙️ ホイールベアリングの打痕・破損：スプロケットとスイングアームの軸を支えるベアリングに強大な力がかかり、内部のボールが破損するケースも
• 💸 エンジン分解整備が必要になるケース：オフセットスプロケット使用車ではシャフトとスプロケットのスプライン（噛み合わせ溝）が摩耗し、シャフト交換にはエンジン分解が必要になることがある

修理費用の目安を見ておきましょう。チェーン・前後スプロケット3点同時交換の工賃と部品代だけで、排気量によって1万〜3万円程度かかります。さらにホイールベアリング交換や、最悪のケースでエンジン分解が必要になれば、追加で数万円〜数十万円の出費になります。チェーン調整を怠ったり間違えたりした結果として、こうした出費が現実に起こり得ます。

張りすぎているサインは意外と見分けられます。洗車のときにホイールを拭いて、ブレーキダストの黒い粉ではない「金属粉」が付いていたら要注意です。スプロケットかチェーンが削れているサインで、すでに大ダメージを受けている可能性があります。また、走行中にチェーン下側が全くブレていない状態や、停車中でもチェーン下側がビンビンに張っている状態も張りすぎのサインです。

参考資料：張りすぎの症状と実験レポート

Webike「チェーンの張り調整、張りすぎると何がどうなる？」（実際に張りすぎ状態を再現した検証記事）

チェーンテンション調整の失敗例：偏伸びと一箇所確認のワナ

「調整したばかりなのにすぐ緩む」「チェーンの張りが場所によって違う」——そういった経験がある場合、「偏伸び（へんのび）」を疑う必要があります。これは多くのライダーが見落としがちな盲点です。

偏伸びとは、チェーン全体が均一に伸びるのではなく、部分的に伸びが大きな箇所と小さな箇所が混在している状態です。主な原因は「不均一な注油」にあります。チェーンルブが行き渡っている部分と付いていない部分が混在した状態で走行を続けると、潤滑不足の箇所だけローラーとブッシュの摩耗が先行します。摩耗した部分は伸びが大きくなり、それが偏伸びとして現れます。これが新品チェーンには起こらず、使い込んだチェーンほど顕著になる理由です。

偏伸びがあると、1箇所だけ確認して「適正範囲内」と判断しても、タイヤを半回転させると緩い、あるいはその逆という現象が起きます。「一番張っている場所」で規定値に合わせると、緩い部分ではたわみが過大になるという矛盾が生まれるのです。

偏伸びの確認方法は次の通りです。

1. メンテナンススタンドでリアタイヤを浮かせてニュートラルにする
2. タイヤをゆっくり手で回転させながら、複数ポイントでたわみ量を確認する
3. たわみ量が大きく変化する（目安：規定値を超える場所と下回る場所の両方がある）場合は偏伸びを疑う
4. 偏伸びが顕著であれば、全体の摩耗限度に達していなくても交換を検討する

また、偏伸び以外でたわみ量が安定しない原因として「スプロケットの偏心」も挙げられます。安価なスプロケットの中には、スプロケット中心とスプロケットキャリアの固定穴の中心がわずかにずれている製品が存在します。この場合、タイヤが一回転する間にたわみ量が増減を繰り返し、どこに合わせても「つじつまが合わない」状態になります。スプロケット交換後に急にたわみ量が不安定になった場合は、取り外したスプロケットと新しいものを比較して偏心がないか確認しましょう。

これらの問題は、地道に「複数ポイントでのチェック」を習慣化することで防げます。調整は一箇所で決めず、タイヤを一周させながら最低3〜4ヶ所で確認する、これだけで精度が大きく上がります。正直な話、そこまでやっているライダーは多くありません。だからこそ、知っているだけで一歩リードできる知識です。

参考資料：偏伸びとたわみ量確認の複数ポイントチェックについて

Webike「一カ所じゃダメ！複数のポイントで確認するのがチェーンのたわみ量調整のコツ」（具体的な測定手順と偏伸びの解説）

チェーンテンション調整と合わせてやりたいドライブチェーン全体の寿命管理

チェーンテンションの調整は単独で考えるのではなく、「チェーン全体のコンディション管理」の一環として捉えると長持ちさせやすくなります。

チェーンの寿命は、適切なメンテナンスをしているかどうかで大きく変わります。一般的にシールチェーンの交換時期は走行距離10,000〜30,000kmといわれていますが、この数値は理想的なメンテナンスを続けた場合の目安です。清掃と注油を怠ったり、張りの調整が不適切だったりすると、半分以下の距離で交換が必要になることもあります。

スイングアームのアジャスター（チェーン引き）の位置も、交換のサインを知るための重要な目安になります。新品のチェーンを基準に、スイングアーム後端のチェーン引き部分が8〜10mm以上引き出された状態になれば、使用限界（チェーン交換のタイミング）です。アジャスターの目盛りを日頃からチェックしておくと、「次のツーリング前に交換しておこう」という判断が事前にできます。

チェーンを長持ちさせるための日常ケアのポイントをまとめます。

• 🛢️ 専用チェーンルブを使う：汎用スプレーはOリングを傷める可能性がある。チェーンメーカーが推奨する専用品を使う。塗布量は「しっとり程度」が適量。べたべたに付けすぎると砂や埃を呼び込んで逆効果になる
• 🧹 走行500kmごと・雨天走行後に清掃と注油：チェーン全体にルブが均等に行き渡るよう、コマのローラー部を意識しながらスプレーする
• 📏 1,000〜2,000kmごとに遊び量を点検：シールチェーンは2,000km目安、ノンシールチェーンは500km目安で調整を確認する
• 🔄 チェーン・スプロケットはセットで交換：チェーンだけ、あるいはスプロケットだけを交換すると、ピッチの差による急激な摩耗が起こりやすい。できれば3点同時交換が理想

スプロケットの摩耗確認は目視でも可能です。歯の頭部分が「針のように尖ってきた」「一方向だけに鋭くなった（鮫の歯状）」などの変化が見られたら交換時期です。チェーン交換時に必ずスプロケットの状態も一緒に確認する習慣をつけましょう。

なお、チェーン交換と前後スプロケットの3点同時交換の場合、工賃と部品代を合わせた費用の目安は125cc以下で8,000円〜、126cc以上で10,000円〜が相場です（部品代別途）。計画的にメンテナンスの予算を組んでおくことで、急な出費を防げます。愛車の取扱説明書に書かれているチェーン関係の指定値を一度まとめてメモしておくだけで、日常の点検がぐっと楽になります。

参考資料：チェーン全体の寿命管理について

D.I.D バイクチェーン公式「メンテナンス」（チェーンメーカー公式による正しいメンテナンス方法の解説）

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